Что такое SHD lens?
- Samsung High-Definition lens.

Линзы у S800 стеклянные?
- Да.

Во время использования оптического зума пропадает звук (режим видео)?
- Да, во время зума запись звука не производится, для видео зум только оптический, 3х.

Как сжимается видео?
- Сжимается в Mpeg4, кодек Xvid.

Снимки чёткие, на макро?
- При правильной фокусировке снимки чёткие, на макро аналогично.

Объектив имеет защитные шторки?
- Да, шторки есть.

Качество видео нормальное?
- Мнений много, на мой взгляд, лучше, чем с DV камеры.

А сколько максимум увеличения на фото и видео, а то на разных сайтах по разному?
- На фото: 3х оптический и 5х цифровой (не во всех режимах доступен цифровой зум), на видео: только 3х оптический, а также есть макро-видео.

Для чего двойная вспышка?
- В режиме Авто и режиме устранения "красных глаз" - для подавления эффекта "красных глаз", в других режимах - проверка освещённости для настройки мощности второй вспышки (автоматически).

Видео MotionJPEG по качеству лучше, чем S800 (MPEG4)?
- Естественно качество видео сжатое при помощи MotionJPEG будет немного лучше, чем в MPEG-4, но не настолько уж большая разница. Но тут дело выбора каждого - или лучшее качество при этом ролик будет занимать очень много места и не будет читаться большинством медиаплейеров. Для этого его надо будет еще обработать на компьютере, либо чуть худшее качество, но зато отпадает много проблем связанных с местом на флэшке и подготовкой ролика к просмотру на компе (например, на флэшку в 1Gb в Motion JPEG можно записать при разрешении 640/480 и при 30 кадрах в секунду около 15 мин видео, в MPEG-4 при таком же качестве на такую же флэшку в 1GB - влазит около 1 часа видео).

Эта камера потребляет много энергии?
- Многие говорят на форумах, что фотики Samsung много потребляют энергии. Так это и не удивительно. Процессоры то они ставят далеко не слабенькие. Например, в S800 стоит процессор ZORAN Coach 8, а это достаточно мощный процессор.

Сколько максимум Гб карту можно вставить?
- По инструкции 1 Гб, по сообщениям пользователей - 2 Гб (гарантировано), сообщали также, что на 4 Гб карта не пошла.

Не подскажите комплектацию?
- 1 Сам фотик
2 2 батарейки
3 шнурок
4 инструкция
5 диск с ПО
6 кабель USB и кабель к ТВ

Какими аккумуляторами пользуетесь? На сколько хватает?
- аккумуляторы 2500mAh неделю уже снимаю (5-10 фоток в день и пару минут видео) пока индикатор заряда на максимуме
-Алкалайновые батарейки кушает за 2-4 часа, но с аккумуляторами всё в порядке - на 2500мА NiMH работает около 3 суток.

Скорость для карты?
-A-data 1 Gb, 60x. И ничего не виснет, никаких тормозов и быстро. Видео пишет без ограничений.
- Карта Transcend 2G 150x без проблем.
-A-Data Speedy 1Gb (она 60х), так вот видео пишется 15 сек. потом фотик виснет.

Можно ли записать в фотик обычное видео с компа, а затем его просмотреть?
- Можно, при помощи программы DMaster (идёт на диске в комплекте), через другие программы перегнать не удалось.

Когда снимаю с вспышкой, глаза получаются на снимках красные, что делать?
- Не выбран режим с подавлением "красных глаз", либо используется не подходящая сюжетная программа.

Почему звук отстаёт от видео?
- Несовместимость карты памяти и фотика, на одном и том же фотике, но с разными картами запаздывание на видео может быть, а может и нет, причём скорость не имеет значения.
- Запаздывание есть и когда снимаешь на внутреннюю память.

Как избавиться от запаздывания звука на видео?
- Отставание идёт на -500мс, - проблему решил на компе с помощью программы VirtuaDub. 1. запехиваем файл в прогу 2. в меню video (видео) выбираем direct stream copy (прямопоточное копирование) - т.к. нам не надо менять видео 3. в меню audio (аудио) выбираем interleaving (чередование) 4. в появившемся окне в параметре audio skew correction (аудио коррекция) ставим значение [ -500 ] (минус 500), - это в пункте delay audio track by (задерживание аудио на), снизу как раз написано: используйте положительное значение, если аудио идёт слишком рано и, отрицательное, если аудио идёт слишком поздно - как раз наш случай! 5. в меню file (файл) выбираем "save as AVI" (сохранить как AVI) и... ВСЁ! Наслаждайтесь! Кодирование идёт очень быстро, т.к. видео ряд не изменяется.

Почему при заливке на комп видео тормозит и дёргается, хотя на фотике идёт нормально?
- Следует настроить либо обновить кодек Xvid.

Как работается с S800 без оптического видоискателя?
- Дисплей достаточно большой для информативности, засвечивания от солнца нет, как минус - потребление энергии, решается более ёмкими аккумуляторами.

Формула, по которой вычисляется длительность заряда аккумуляторов?
- Время заряда (ч) = 1,4 х Емкость (мАч) / Зарядный ток (мА). Пример: для аккумов 2500мАч и зарядника с током заряда 375мА время заряда =1,4 х 2500 / 375 = 9,3 часа.

Битые и горячие пиксели: как проверить?
- При покупке сделайте чёрный снимок (закройте объектив рукой, режим Ночная съёмка) и посмотрите полученную фотку с увеличением прямо на дисплее, сразу видно. Даже если ничего не найдёте - не спешите радоваться, т.к. они могут появиться ещё в течение двух недель съёмок (если более 5 насчитали - несите обратно, обязаны поменять на новый, матрицы не ремонтируются).

Расскажите про выдержки, ручной режим, что можно настроить?
- В режиме "М", чем меньше мы ставим выдержку (1/90 - 1/350 - 1/1500 - самая маленькая) тем больше требуется света для её реализации, - это легко видеть, если нажать кнопочку съёмки наполовину спуска. (Заметьте, что если вы не выключите в этом случае вспышку, то меньше 1/350 вам поставить не удастся, даже если на экране будет показано 1/1500 - нажмите спуск наполовину - что видим? - правильно, 1/350!)
- Режим "М": что можем настроить? F, выдержку, AWB, ИСО, ну и цвета RGB, вспышка и макро само собой. Смотрим диафрагму F - значение 2,8 и 7,1, а вот выдержка как раз нам очень нужна! Чем ближе значение будет к минимальному (к 1/1500), тем чётче, не смазаннее будет снимок. Что же мешает нам поставить самую маленькую выдержку? Ставим и смотрим - темно! Значит, не хватаем света для освещения объектов съёмки. Что делать? - можно добавить ИСО до 400, но появятся наверняка шумы (или всё равно не хватит), либо воспользоваться вспышкой (фотик покажет, как будет выглядеть снимок со вспышкой). Если вспышка нам не нужна, остаётся найти компромисс между значением выдержки и ИСО (например, 1/250 и ИСО200). Думаю, идея понятна. Далее: баланс белого или AWB - ставьте по погоде или по типу ламп, если фотаете в помещении, поскольку фотик оценивает этот параметр не по общей освещённости, а по объекту съёмки, например, фотая человека в белой одежде в пасмурную погоду можно получить снимок "солнечного дня", т.е. много красного и жёлтого, или же если имеются сразу несколько различных источников света, - тоже думаю ясно. Имеет смысл воспользоваться "пользовательской настройкой" по белому листу. Про ИСО всё просто - больше - повышается светочувствительность матрицы, меньше - падает, вместе с "шумами". И в любом случае: если объект в кадре выходит слишком тёмным или наоборот, - попробуйте сменить экспозамер с Мульти на Точечный, особенно это важно при Макро. (менять в меню). RGB можно отрегулировать сразу или потом на компе (что лучше в плане просмотра результата).
- Режим "Prog": становятся доступными несколько вариантов вспышки (подробнее в инструкции), AWB, ISO, RGB, интереснее нам здесь возможность регулировки экспозиции (экспокоррекция). Пробуем менять её от -2 до +2. При меньшем значении требуется меньше времени для съёмки кадра, если значение увеличить, то и время съёмки поднимется в разы, а значит и смазанность (теоретически) тоже. Что же было с ней в режиме "М"? - правильно, была автоматическая настройка. Теперь "на автомате" стоят диафрагма и выдержка. Интересно конечно воспользоваться всем сразу, но чувствую, такого можно нарегулировать! Надо же хоть что-то электронике оставить.

А кто мне объяснит, зачем нужен режим "составное фото"? Это режим съёмки панорамы?
- Это скорее для запечатления каких-то развивающихся событий, нежели для съёмки панорамы. В этом фотике нет такой функции. Составное фото выглядит как несколько фоток слиты в одной, в различных пропорциях (выбирается в меню).

Расскажите подробнее о принтерных и просто бумажных фотках с этого фотика.
- Если печатать не на фотобумаге (на обычной для копий), то впоследствии фотка расплывётся немного, если на фотобумаге - их не отличить от лабовских, при условии печати на фотопринтере.
По долговечности вот что мне лично известно: напечатанная мною фотка на моём фотопринтере на фотобумаге 2 года назад ещё жива и не изменилась. Есть фотки напечатанные на обычной плотной бумаге (чертёжной) - так у них заметно смешивание граничных цветов, где есть их сильное различие (контраст) примерно на 0,1мм, тоже живы до сих пор.

Есть ли в нем стабилизатор изображения и насколько этот стабилизатор эффективен?
- Стабилизатор есть для режима видео, эффективность состоит в том, что он удерживает центральную картинку, не давая мелким дрожаниям её сдвинуть, больше подходит для съёмки статичных сцен, если фотик держите в руках (в этом случае дрожания рук не будет, как будто фот стоит на штативе). Стабилизация не годится для съёмки быстро изменяющихся объектов (движения), т.к. изображение будет дёргаться, лучше её отключить.

Какой выход видео у фотика?
- Выход у фота своего формата - кабель (в комплекте), на другом конце кабеля - два тюльпана AV.

Как проверить цифровой фотоаппарат при его покупке?
- Если это Ваш первый цифровик:
Убедитесь, что цифровой фотоаппарат включается и при включении на экране видна картинка. Проверьте отсутствие пятен и механических повреждений на оптике, экранах и корпусе. Проверьте плавность перемещения всех движков, колец и кнопок — чтобы не было заеданий, скрипов, люфтов. Убедитесь, что камера фотографирует, и фотографии можно просмотреть на экранчике. Убедитесь, что встроенная вспышка работает. При автоматической фокусировке и при работе зума не должно быть слышно ничего, кроме жужжания моторчиков и негромких щелчков. Никакого треска. Проверьте правильность работы защитных шторок объектива (случается, что они подклинивают). Убедитесь, что на фотографиях лица находятся в фокусе, цвета не искажены. Воспользуйтесь компьютером продавца. Не забудьте проверить комплектность (инструкции, кабели, диски, зарядное устройство и т.д.) и получить гарантийный талон.
Если Вы более "продвинуты", дополнительно проверьте по фотографиям на компьютере: Наличие/отсутствие различных аберраций (искажений) наподобие ореолов, хвостов от источников света, радуг и прочего малоприятного. Наличие/отсутствие битых и горячих пикселов. Рекомендуется покупать фототехнику в таких магазинах, где вы можете проверить ее до оплаты, а не после. Если в магазине отказываются предоставить вам камеру или объектив для всесторонней проверки — разворачивайтесь и идите в другой магазин. Возможности просмотреть снимки на компьютере в магазине может и не быть — в этом случае вы можете сделать снимки на свою карту памяти и просмотреть их дома (предварительно записав серийный номер ЦФК и попросив продавцов отложить ее для вас на какое-то время).

Битые и горячие пиксели, как с ними бороться?
- Битые пиксели выглядят на снимке как белые точки, проявляются на всех выдержках. Это дефектные, не работающие элементы сенсора. Горячие пиксели выглядят как цветные точки и проявляются при длинных выдержках (чем длиннее, тем больше вероятность появления). Поиск битых и горячих пикселей проводится путем делания серии снимков с различным выдержками (от 1/30 до 4 сек.) и с закрытым от света объективом. При этом значение ISO должно быть минимальным. Просматривать получившиеся снимки лучше всего на компьютере.

Почему на разных аппаратах количество точек на дюйм колеблется от 72 до 300 и как это отражается на качестве снимков?

- Разрешение в пикселях на дюйм имеет смысл только при печати изображений на бумаге. Значения, которые показывают программы просмотра изображений, взяты из метаданных снимка в EXIF-заголовке. Разные камеры записывают в поле "разрешение" в этом заголовке разные числа, просто для следования стандарту EXIF-заголовка, по которому там должно быть указано какое-то разрешение. Наиболее часто встречается значение 72 dpi, которое соответствует стандартному разрешению ЭЛТ-монитора. Снимок с ЦФК можно распечатать на разных форматах бумаги, и только от этого будет зависеть, какое реальное разрешение при печати получится. Например, 5 Мп снимок можно напечатать форматом 10х15 см, при этом реальное разрешение при печати будет больше 400 dpi. Но если его же напечатать форматом 20х30 см, то разрешение при печати будет в 2 раза меньше.

Расскажите про NiMH аккумуляторы, надо ли их полностью разряжать?
- Ходит упорный слух, что их обязательно надо разряжать полностью перед повторной зарядкой, т.к. мол, иначе они зарядятся не полностью. Да дело тут ведь не в этом! Всё проще, чем кажется: NiMH аккумулятор рассчитан примерно на 500-600 циклов разряда-заряда, и, исходя из этого, верно было бы сказать, что при не полной разрядке и повторной зарядке вы просто не используете весь потенциал рассчитанных циклов, и не более того. Заряжаются они всегда до 100%. Можно для "успокоения совести" провести полный цикл разрада-заряда раз в три месяца. Другое дело обстоит с NiCd-аккумуляторами: у них наблюдается неприятный эффект, получивший название «эффект памяти». Объясняется он следующим образом: в процессе циклической эксплуатации источника меняется структура поверхности электродов, а в сепараторе аккумулятора образуются химические соединения, мешающие его дальнейшей разрядке малыми токами. Источник как бы «запоминает» свое состояние неполного разряда. Чтобы избежать данного эффекта, необходимо после того, как NiCd-батарея отработала, обязательно ее разрядить. Для нашего фотика такие батареи не входят в рекомендацию. К сожалению, NiMH-аккумуляторы имеют недостатки и по некоторым параметрам проигрывают NiCd-батареям. Так, число циклов заряда-разряда для NiMH-аккумуляторов заметно меньше, чем у никель-кадмиевых, и гарантируется примерно 500-600 циклов, в то время как для NiCd-аккумуляторов оно может доходить и до 1000. К тому же для NiMH-аккумуляторов, в отличие от NiCd-батарей, предпочтительнее поверхностный, чем глубокий разряд, а ведь долговечность аккумуляторов непосредственно связана именно с глубиной разряда.

Фотик нужен для снятия видео, отсюда вопрос: как долго фотик может снимать видео без замены аккумуляторов. Интересует именно максимальное время. Качеством я готов пожертвовать и на хорошие аккумуляторы денег тоже не жалко.
- Варианты (примерно конечно, на карту памяти в 1Гб):
1. 640*480*30к/с - 50мин
2. 640*480*15к/с - 1ч 20мин
3. 320*240*30к/с - 2ч 20мин
4. 320*240*15к/с - 3ч 50мин
К вопросу об аккумуляторах: гарантировано можно отснять без перерыва 1 час видео на аккумах 2500мАч.

О ночном режиме: навожу на темное место (естественно в ночном режиме) - нажимаю до половины кнопку спуска - рамка красная. Снимал не в полной темноте, дома, настольная лампа - 40вт. Чего рамка не становится зеленой?
- Нет контрастного объекта в кадре. Фот фокусируется по контрасту, красная рамка - нет фокуса. Что делать? - Положить рядом с объектом съёмки контрастный предмет, сфокусироваться по нему, заблокировав фокус перевести объектив на нужное место и теперь сфотать. Расстояние не должно при этом меняться. Я снимал и при свете от монитора в полной темноте (т.е. 40Вт и рядом нет, много меньше) - нормально фотает.

Можно ли сделать в ночном режиме какие-либо настройки?
- Только поколдовать со вспышкой.

Где и как регулировать Баланс белого??
- Где: Prog, М, Видео. Как: жмём +/- > AWB, далее ставим, что подходит под требуемое освещение (либо вручную устанавливаем: целимся на белый лист рядом с объектом съёмки, ставим +/- > Measure - нажимаем затвор до серединки, фот регистрирует этот баланс, теперь фотайте, самое естественное освещение (ББ) получится, как минус - каждый раз перестреливаться придётся по листу для других мест съёмки).

Как использовать стабилизацию изображения?
-Стабилизация ставится только в режиме видео. Как: Видео, жмём кнопочку Е, далее в меню выбираем стабилизацию.

Что означает коррекция экспозиции, когда фотаешь в режиме М, от чего зависит появление красного квадратика?
-В этом случае она показывает, что кадр слишком тёмный или слишком светлый (обычно, если не правильно выбрано время) Ближе к нулю - вы ставите верные значения, и т.д., вроде индикатора, регулировать можно в режиме Prog. Красная рамка появляется только при невозможности сфокусироваться.

Какие аудио/видео характеристики у фота?
- ВИДЕО
640*480, 320*240, 160*128, 30 или 15 fps, 24 бит, кодек XVID
- АУДИО
Microsoft ADPCM, 64 кбит/с, 4 бит
- ДИКТОФОН
88 кбит/сек, 8 бит, моно, 11 кГц, кодек CCITT u-Law

Звук на выходе очень уж мощный - есть ли возможность его плавно регулировать перед записью? И как это можно сделать?
- Заходим в Digimax Master; тискаем пимпочку "для видео"; выбираем фильм, клип и т.д.; нажимаем закладку Narrate (микрофончик); в телевизоре справа внизу регулируем звук, снизу в центре ползунок (оригинал - камера) сдвигаем на камеру, нажимаем "плей" - слушаем устраивает или нет, нет - опять на "пленочку", опять регулируем; потом тискаем Produce, ставим правильно имя файла, тискаем "видео для камеры"... поехали.

Как в фот загнать видео?
- Открыл диджимакс, нашёл в нём требуемое видео, выделил, далее жми редактировать (кнопочка с изобр. ленты и ножниц), далее в верхней панельке - Produce, затем слева - сохранить для камеры, главное правильно имя указать (S8001234 - например) и поместить в правильную папку на фотике (DCIM\100SSCAM\S8001234.AVI - например, будет так для файла S8001234.AVI). Подробнее в инструкции на диске (в PDF формате).

На компе видео идёт квадратами, что делать?
- Что делать? - Настроить кодек! КАК настроить кодек: если устанавливали пакет K-lite Codec Pack, то в меню в его папке есть ярлыки и на настройку Xvid кодека, нам интересно здесь свойство декодинга, открываем его, можете галочки поставить на деблокинге, но эффекта не даст сильного, поэтому можно ограничиться только галочкой на "фильм эффект", другие галки если не знаете лучше не ставить, а то такое увидите...! Если всё-таки понатыкали все, и вас ЭТО не устроило, всегда можно нажать в этом же окошечке кнопочку сброса по умолчанию. В некоторых окнах настройки есть так же и ползунок эффекта фильма - чем больше вправо, тем сильнее "мураши" размоют квадраты, что не всегда приятно смотреть, лучше найти "золотую середину".

Как можно заблокировать автоподстройку яркости при съемке видео?! - В режиме видео жми +/- и выбери любую настройку (по месту конечно) кроме AWB, - и вуаля! яркость не скачет больше. Мало света? Сделай яркость по белому листу, тогда самая настоящая получится. Если на компе видео идёт темновато, то это относится скорее к настройкам кодека. Если всё-таки надо добавить яркости "навсегда", проще всего сделать это в V.Dub, видео - режим полной обработки, затем добавляем фильтр "яркость/контраст", добавляем яркости (контрастность не трогаем) и сохраняем опят же в Xvid, можно с параметрами по умолчанию, для аудио не забудьте указать режим прямого потока. Примечание: в любом случае при перекодировке всегда происходит потеря качества видео, так что я бы не стал гонять видео в кодировщике только из-за яркости. В большинстве плееров есть регулировка всего чего надо, так что я никогда ещё не добавлял яркость через прогу (только в плеере).

Переключатель типа питания служит для того, чтобы индикатор зарядки работал правильно? Или для подзарядки через USB? - Через USB зарядка не идёт. Только для правильной индикации.

При фото в темноте ISO выросло всего до 200, а не до 400, почему?
- Более 200 в Авто не выставляет, видимо для ручного режима оставили. Хотя на 400 в темноте добавятся только шумы, реально картинка не очень посветлеет (процентов на 10-20).

Думал, что фото со звуковым комментарием на компе тоже пойдет со звуком, но это 2 разных файла. А можно ли как-нибудь их совместить?
- Всё просто до безобразия: открыть папку для просмотра в DigimaxMaster, выделить файл с комментарием и нажать кнопочку с изображением динамика (файлы с комментами помечены зелёным микрофончиком). Слушаем.

Как сфокусироваться в полной темноте?
- Надо поставить коррекцию экспозамера в -1. В полной темноте уверенно фокусируется на расстоянии до 2 метров! (До этого всё сообщал, что мало света).

Как сфотать движущийся предмет, все размыто?
Ну, если без вспышки, то совет примерно такой: в ручном режиме "М" жмём +/- и выбираем значение 1/30 и менее (если позволит освещение), фотаем, должно получиться без смаза, а про бОльшие значения (более 1/30) и не говорю, смаз есть практически на всех фотках. При уменьшении времени съёмки, как вы заметили, тёмность фоток растёт.
При фотании почти всегда "трясущаяся рука", так должно быть?
- "трясущаяся рука" - недостаточно света при большом времени съёмки, это предупреждение, что фотка, скорее всего, смажется. Выход: добавить свет (вспышка, др. источники), либо убавить время (1/30, 1/45, 1/60 и т.д., пока не перестанет появляться "трясущаяся рука").
Хочу узнать, чтобы определится (у тех, кто сравнивал с др. ЦФК ): как цветопередача (и вообще интересует фото, а не видео).
- Цветопередача близка к оригиналу, если воспользоваться функцией баланса белого "по листу", на автомате возможен завал в фиолетовый на солнце и в синеватый при люминесцентных лампах (сильно зависит от условий, местоположения и мощности света). Т.е. можно сказать, что цветопередача, выставленная автоматом, иногда не совсем реальная, что собственно не особо и напрягает. Кстати, в режиме видео также можно выставить баланс "по листу".

Нужно будет снять концерт группы. Как качество записи громкого звука, например в клубе?
- Звук притом, что пишется не особо качественно, так ещё и глушится громкими звуками, особенно если подойти поближе к колонкам. Как выход - я прикрывал пальчиком микрофончик фотика, получалось сносно, правда, без высоких частот. Потом стал делать умнее: сам писал видео у сцены, а другу вручил диктофон цифровой, с хорошим качеством записи (44КГц, 128Кб/с MP3) и отправил его посидеть на последнем ряду в зале звук позаписывать, ну а потом дома слил ЭТО воедино на компе в виртуалке. Получилось просто здорово. В клубе наверно нет зрительского зала (обычно только танцпол перед сценой), так можно этот же диктофончик где-нить разместить подальше от сцены (даже без участия кого-либо, - включили диктофон и пошли снимать себе в удовольствие), ну наверно сами уже сориентируетесь на месте.
P.S. Расстояние до сцены мало влияет на "качество" звукозаписи фота, т.е. если каша из звука получается в 2 метрах от колонок, то каша будет и в 20-ти, только с более выраженными ударными, причина видимо в хорошей чувствительности микрофона.

У меня фото получается пересвеченым, что не так?
- У меня нет пересвеченных фоток от вспышки. Ведь её величина есть не постоянная! Об этом также сказано и в инструкции: фот делает предварительную пробную вспышку (во всех режимах, кроме устранения "красных глаз"), по ней определяет степень освещённости объекта и выставляет повторную вспышку в соответствии с этим измерением. Замечал, что повторная вспышка бывает даже слабее, чем первая пробная, так о каком пересвете вы все говорите? Исключение составляет режим Макро, здесь пересвет очевиден из-за малости расстояния, поэтому стараюсь вспышку не использовать, а фотик опереть на что-нить. Возможно, поможет в некоторых случаях: если НАДО сфотать со вспышкой яркий и отсвечивающий объект (в идеале - это зеркало, ну и вы решили снять себя любимого непременно со вспышкой), выбираем всё тот же режим "против света" и спокойненько фотаем. Результат поразительный.

Как дела с серией кадров?
- После долгих мучаний фотика выяснилось вот что: серия кадров делается примерно 1кадр в 1 сек, вспышка ессессно выключена всегда (и не включить её), по инструкции указано, что при съёмке серией с меньшим разрешением (скажем, 1 Мп) требуется меньше времени для обработки кадров, на практике же отличие почти не заметно, возможно где-то 4кадра в 3сек, но не более. Качество так же не влияют на скорость (как и режимы, и другие настройки). Для тех, кто забыл, напоминаю что качество в этом фоте бывает отличное, хорошее и норма.

При фокусировке в ручном режиме внизу экрана появляется ползунок экспокоррекции, так вот каковое его назначение в данном случае? Только для информации, что снимок будет темным/светлым и необходимо перенастроить заданные параметры съемки?
- Только для инфы, настройка невозможна. Коррекция доступна в режиме Prog.

Сколько скачивается по времени через картридер 1GB? А через фот?
- С кардридера 1 ГБ перегоняется примерно 4 минуты. Через фот - по разному, около 20 мин, скорость около 800кб/с (от карты не зависит).

Все вопросы и ответы написаны участниками форума, дополнительные технические сведения взяты из Сети.
Интернет-адрес форума: Samsung Digimax S800
Особая благодарность участникам за их вопросы и конечно же ответы!

Источник: http://forum.onliner.ru/viewtopic.php?t=471355